Commenti e Opinioni - Diario dal Cairo

I bambini giocano spensierati. Giochi semplici, chi con le corde e gli elastici per saltare, chi a nascondino o con la palla, in un coro di voci e di grida assordanti. Sul sagrato della chiesa del Sacro Cuore di Sakakini, nel quartiere popolare cairota di Abbassiya, e nel cortile che la divide dalla scuola non si riesce quasi a camminare. Il venerdì mattina, giorno festivo in Egitto, i padroni del maniero sono loro. Anche gli altri giorni, a dir la verità, visto che in larga maggioranza frequentano la scuola aperta per loro dai missionari comboniani che gestiscono la parrocchia. Sono i figli dei profughi che negli ultimi anni sono arrivati al Cairo dal Sudan meridionale, in cerca di salvezza e di migliori condizioni di vita. Sono arrivati in tanti e molti altri continuano ad arrivare. Le cifre dell’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite (Acnur) parlano di 50mila ingressi solo per il quinquennio 1998-2003, ma la stima corrente è che almeno duecento sud-sudanesi giungano al Cairo ogni mese. Non passano inosservati per le vie della capitale, non fosse altro che per le loro caratteristiche fisiche e per il tipo di abbigliamento che li differenzia, soprattutto le donne, dalla maggioranza della popolazione egiziana. Isola nera nel cuore della più grande megalopoli araba, la comunità sudanese è però costretta a vivere ai margini della società. L’arrivo in Egitto è per molti, quantomeno idealmente, solo una tappa di un lunghissimo viaggio, iniziato lasciando il villaggio di origine distrutto dalla guerra nella speranza di arrivare un giorno a ottenere il resettlement, il trasferimento negli Stati Uniti, in Canada o in Australia, entrando a far parte dei programmi di accoglienza per i rifugiati che questi governi finanziano. Ma il sogno di iniziare una nuova vita in Occidente rimane spesso un’utopia. Nella maggioranza dei casi, dopo gli anni passati a Khartoum nei campi per sfollati interni ammassati alla periferia della città, la corsa finisce al Cairo. Anche qui però le condizioni di vita non sono facili. Chi arriva, ha in mano solo un visto turistico valido un mese. Passati i trenta giorni, da turista si trasforma velocemente in clandestino. E tale rimane fino al riconoscimento dello status di rifugiato da parte dell’Acnur, che nella più rosea delle ipotesi viene concesso nel giro di alcuni mesi. Fino a un paio d’anni fa ci voleva un anno di attesa solo per fare la prima intervista con il personale dell’agenzia dell’Onu. Ora i tempi si sono ridotti, in tre mesi circa la trafila è iniziata. Ma rimane comunque una trafila lunga e complicata, fatta di interviste sul proprio passato in molti casi difficili da sostenere e di scartoffie che non sempre i sudanesi sono in grado di produrre. Nel frattempo c’è da affrontare la vita in una megalopoli come Il Cairo, senza un permesso di lavoro valido, senza una casa, senza le cure mediche per sé e per i propri famigliari e senza la possibilità di mandare nelle scuole egiziane i propri figli. L’onnipresente polizia egiziana chiude più di un occhio e lascia vivere in relativa pace le famiglie dei profughi, in particolare se sa che ci sono dei parenti all’estero che mandano valuta pregiata per aiutare i propri familiari in difficoltà. Ma la situazione non si risolve neanche la concessione dello status di rifugiato. Il riconoscimento mette in regola per quanto riguarda la permanenza in Egitto, ma non garantisce l’accesso alla casa, all’istruzione pubblica o all’assistenza sanitaria di base. Non si è più clandestini, teoricamente lo stato dovrebbe garantire protezione. Ma in realtà il governo egiziano non ha mai adottato le misure necessarie a garantire il pieno godimento dei diritti e dei doveri che i rifugiati hanno nel paese ospite in base alla Convenzione Onu del 1951. I sudanesi – ma anche le meno numerose comunità di etiopi e di eritrei – rimangono quindi cittadini a metà. A colmare i buchi ci pensano le chiese, che hanno aperto scuole, dispensari e ambulatori per la comunità sud-sudanese, in larghissima parte composta da cristiani (sia cattolici che protestanti) o da fedeli delle religioni tradizionali inclini a convertirsi. È il caso della parrocchia di Sakakini, diventata il polo d’attrazione per i sudanesi che arrivano nella capitale egiziana. Fin da quando, negli anni Ottanta, gli universitari sud-sudanesi, arrivati al Cairo grazie a borse di studio statali, hanno iniziato a utilizzarla come luogo d’incontro e di preghiera della allora piccola comunità. Così la chiesa del Sacro Cuore è diventata kinisa as-sudaniin, la chiesa dei sudanesi. Conosciuta a tal punto che molti tassisti cairoti, categoria famosa per la scarsa conoscenza delle strade della città, ci arrivano a colpo sicuro. Non ci si può sbagliare. Ogni giorno della settimana, a qualsiasi ora, ci sono sempre sudanesi, uomini e donne, giovani e vecchi, che per un motivo o per un altro passano dalla parrocchia, fermandosi spesso a chiacchierare sulla strada. Non è un caso che tutte queste persone gravitino attorno alla chiesa. Non si tratta solo di un luogo di culto. C’è il centro comprensivo “S. Carlo Lwanga” che, aperto nel 1990 per un manipolo di studenti, ora accoglie circa mille ragazzi, dall’asilo alla scuola media, e dà lavoro a una trentina di insegnanti, tutti sud-sudanesi. Ma ci sono anche le attività per le donne e l’ambulatorio medico, l’unico al quale i sudanesi che abitano nella zona possano accedere liberamente. Quella dei comboniani, che in collaborazione con francescani e salesiani e con le suore canossiane sono attivi anche in altre zone della città, non è l’unica presenza al fianco dei profughi sudanesi. Anche le chiese non cattoliche hanno programmi simili. Il coordinamento e la collaborazione tra le varie denominazioni cristiane sono stati possibili soprattutto in campo educativo. Tra i vari progetti congiunti, anche un corso di formazione per musaidin, gli “aiutanti” che hanno il compito di dare assistenza giuridica agli altri profughi, per aiutarli a scrivere le loro storie personali da presentare all’Acnur per ottenere lo status di rifugiati. Un lavoro non sempre facile, e non solo per l’infarinatura giuridica necessaria. La maggioranza di coloro che si rivolgono all’agenzia dell’Onu ha dietro di sé storie terribili di guerra, povertà, morte e sofferenza. E metterle nero su bianco, per farle valutare secondo parametri obiettivi, è un’operazione che costa fatica. Sud-sudanesi ed egiziani paiono viaggiare su binari paralleli. Senza possibilità di incontro, tanto meno di scambio e integrazione. Due mondi a parte resi tali dai diritti non riconosciuti ai rifugiati, ma anche da una discriminazione neanche tanto nascosta da parte degli egiziani. I sudanesi che non lavorano nelle scuole per i loro figli solitamente trovano un impiego nelle case dei locali e degli stranieri. E si tratta soprattutto di donne. Per gli uomini trovare un posto, seppur umile, è ancora più difficile. In queste condizioni parlare di integrazione è praticamente impossibile, anche per quelle famiglie che riescono a raggiungere standard di vita simili a quelli della media locale. “In Egitto non c’è nessuna possibilità di integrazione per noi”. Parole come pietre in un caldo pomeriggio cairota, forti di un’esperienza più che decennale nella megalopoli egiziana. A parlare, Charles Wani Ladu, fino all’estate scorsa il preside della “S. Carlo Lwanga”. Originario di Juba, il capoluogo del Sudan meridionale, Ladu è arrivato al Cairo alla fine degli anni Ottanta, come studente. Trasformatosi in rifugiato, è diventato insegnante e poi headmaster nella scuola comboniana. Alcuni mesi fa il tanto agognato resettlement, un biglietto per una nuova vita da iniziare con la sua famiglia negli Stati Uniti. L’ultima volta che abbiamo parlato con lui aveva voluto rincarare la dose. “Se dovessi tornare indietro ora – aveva sottolineato – dopo quindici anni arriverei a Juba a mani vuote, senza aver costruito niente. Non perché non lo volessi, ma perché non mi è stato permesso”. E c’è chi sta molto peggio. Sono tanti quelli che, appena arrivati dal Sudan o cronicamente senza lavoro, continuano a vivere nelle periferie più degradate della metropoli. A Kilo Arbaa wu Nus, ad esempio, un immenso quartiere dove le case in muratura si alternano alle baracche, all’estrema periferia nord del Cairo, dove la città lotta con il deserto e si vive in mezzo alla sporcizia e alla polvere. Anche qui, in una baraccopoli dal nome strano (letteralmente significa “chilometro quattro e mezzo”, il punto della strada Cairo-Ismailia dove le prime case del quartiere sono state costruite), sono i bambini ad attirare per primi l’attenzione. Bambini che giocano scalzi in mezzo alle immondizie e alle impalcature di legno abbandonate a se stesse, circondati da capre e polvere, ma con i volti allegri e curiosi. Circa ottocento famiglie di profughi sudanesi hanno trovato rifugio qui, mescolate a migliaia di famiglie egiziane che vivono nelle stesse condizioni di estrema povertà. Vista la distanza da qualsiasi chiesa, ad Arbaa wu Nus i comboniani hanno affittato alcuni locali. Poche stanze, che durante la settimana fanno da aule per i quattrocento e più bambini della scuola aperta nel 2000, ma che nei pomeriggi e nei giorni festivi si trasformano, ospitando gli incontri per la catechesi o quelli dei gruppi di donne, fino a diventare chiesa al momento delle celebrazioni eucaristiche. Anche ad Arbaa wu Nus il sogno comune è il resettlement. Ma è una meta che si sta allontanando per tutti. Con la firma della pace tra Nord e Sud Sudan, il 9 gennaio scorso, l’Acnur dovrebbe iniziare a trasformare i propri programmi nei confronti dei profughi sudanesi, mirando al rimpatrio piuttosto che al trasferimento in Nord America o Australia. Ma nonostante tutte le difficoltà che pone la vita da rifugiato in un megalopoli come Il Cairo, il giudizio sembra unanime: per il momento di tornare in Sudan meridionale non se ne parla. E c’è chi cerca anche di scherzarci sopra. “Io sono pronto a tornare”, dice uno dei maestri. “Tra dieci o vent’anni forse. Adesso – aggiunge sorridendo – non sopravvivrei: troppe mine”. Il reportage è uscito oggi su D di Repubblica

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1 Ramadân 1425 - 15 ottobre 2004. Finalmente inizia il Ramadan, il mese sacro del digiuno, della preghiera e della carità. Questo è il senso profondo che spesso viene travisato o dimenticato da chi osserva dall’esterno. Qui al Cairo tutto è pronto e la notte precedente il grande inizio, come ogni vigilia, è costellata di feste e voglia di divertirsi. Quasi una sorta di carnevale prima della Quaresima. Armati di macchina fotografica e piedi buoni, ci incamminiamo per le strade della megalopoli egiziana. Le apparenze inizialmente ingannano: durante il lungo tragitto dall’isola di Zamalek alla moschea di al-Husayn, oltre il suq, incontriamo solo poche persone, perlopiù sedute ai bar a fumarsi la shisha, la classica pipa ad acqua. La marea ci aspetta a Khan al-Khalili, il suq. Attorno alla moschea dedicata al martire sciita Husayn, venerato anche dai sunniti cairoti. L’impressione è che questa sarà per tutti una lunga notte, in attesa della preghiera dell’alba che segnerà l’inizio del mese santo e del digiuno. Il clima che si respira ha qualcosa di elettrico e di euforico. La grande piazza fonde le due anime che caratterizzeranno tutto il mese: quella sacra e quella profana. Sul sagrato della moschea è stata montata la grande tenda sotto la quale si susseguiranno conferenze e catechesi sullo spirito dell’Islam e di questo sacro mese, mentre proprio al suo fianco i diversi bar e ristoranti offrono agli avventori ogni ben di Dio. Compresa un’onnipresente televisione che riempirà le notti delle famose musalsalât, le telenovele. La programmazione del canale nazionale ne ha previste ben sedici, profane quelle in prima serata, riguardanti il Profeta quelle a tarda notte. Gironzolare per le vie traboccanti di pedoni festeggianti è sempre un’esperienza. Veniamo avvicinati e salutati da diversi giovani, stupiti di vedere stranieri che non cercano i soliti souvenir di Khan al-Khalili. Questa sera difatti non c’è quasi traccia di turisti e continuando ad avventurarci per le viuzze, lasciandoci alle spalle al-Husayn, entriamo quasi in un’altra dimensione: tutto è più tranquillo e le uniche note un po’ rumorose sono i mortaretti, amati da bambini e ragazzini, e la vendita dei fânûs, le tipiche lanterne che illuminano le notti di Ramadan. Qui la gente si gode una tranquillità più sobria e la pacatezza segna i preparativi importanti per il giorno dopo. La porta della moschea al-Aqmar (“l’illuminata dalla luna”, stupendo edificio del 1125) è socchiusa e intravediamo alcune persone indaffarate. Il “sacrestano” ci fa cenno di avvicinarci e di entrare. Stanno preparando le zucchine per la mensa dei poveri della sera dopo. La “mensa del Misericordioso” (in arabo “mâ’idat al-Rahmân”) è uno dei segni che contraddistinguono lo spirito vero di questo periodo: morigeratezza, preghiera e digiuno per mettersi nei panni di chi è nel bisogno, così da ammorbidire il cuore e soprattutto il portafogli davanti alle necessità impellenti dei poveri. I poveri non vengono nascosti o scacciati, in questo quartiere popolare come nelle zone più ricche, ma ovunque si preparano mensa per l’iftâr degli indigenti. Le diverse comunità si sobbarcano l’onere attraverso il pagamento della zakat, l’elemosina, contando soprattutto sulla generosità dei più ricchi, delle aziende o degli alberghi a cinque stelle. La mattina dopo, primo giorno di Ramadan, si respira un’aria particolare. A casa proprio ognuno fa come crede, ma in pubblico l’astensione da cibo, bevande e da ogni piacere (dal sesso al fumo, dalle distrazioni al profumo) sono rispettate da tutti, anche dai non musulmani. Anche perché chi viene sorpreso a infrangere il digiuno in pubblico viene punito con un’ammenda. Anche i ristoranti aprono a metà pomeriggio o rimangono con la serranda abbassata a metà. Una sorta di sommesso rumoreggiare e vociare segna il pomeriggio, durante il quale molti si prodigano nel terminare gli addobbi e nel preparare la cena del primo iftâr di questo nuovo Ramadan. La tradizione egiziana vuole difatti che la prima serata si passi assieme a tutta la famiglia allargata a casa dei nonni, pregando e consumando i tipici dolci e la frutta secca. E i festeggiamenti continuano fino all’alba del giorno dopo, l’inizio di un nuovo digiuno.

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In sha’Allah il vertice dei capi di stato dei 22 paesi che formano la Lega Araba, cancellato all’ultimo minuto a fine marzo, si farà. A poche ore dall’apertura del summit, prevista sabato mattina a Tunisi, non c’è ancora la certezza assoluta che alla fine, con due mesi di ritardo sulla data iniziale, i lavori inizieranno davvero. Ed è ancora più difficile dire se porteranno a un risultato positivo. Al di là delle ottimistiche dichiarazioni ufficiali dei principali protagonisti, arrivate comunque solo a ridosso dell’incontro, le possibilità che il vertice abbia reale successo sono poche. O quantomeno questo quello che temono tutti: politici, osservatori e giornalisti. I punti in agenda sono gli stessi di marzo, e non si tratta di temi di poco conto: la situazione in Palestina, la guerra in Iraq, la democratizzazione della regione e la riforma della Lega Araba. Una volta saltato l’appuntamento di marzo, gli stati arabi si son trovati ad appianare le divergenze e a dover organizzare il vertice al più tardi entro fine maggio, per cercare una via d’uscita dall’empasse e una voce comune su temi così determinanti per il futuro della regione prima del G8 di giugno. Ma di fatto gli scogli che hanno causato l’affrettata e poco elegante decisione della Tunisia di rimandare il summit sono ancora tutti lì, pronti a intralciare il passo. Anzi, se possibile, la prospettiva sembra ancora più nebulosa di quanto non fosse due mesi fa. Da allora, la situazione in Iraq, come anche quella nei territori palestinesi, in particolare nella striscia di Gaza, si è ulteriormente deteriorata, senza che questo peggioramento sia stato bilanciato da un chiarimento nelle intenzioni e nelle posizioni dei diversi stati membri della Lega Araba. Questo almeno quello che si può capire dall’esterno. Perché in realtà il gran lavorio diplomatico necessario a ricucire lo strappo di marzo e a trovare una base comune da cui prendere le mosse, se non un vero e proprio accordo, è stato coperto dal silenzio. La tre-giorni diplomatica, che ha riunito i ministri degli esteri dei paesi della Lega al Cairo due settimane fa per definire il programma del summit e preparare le bozze di intesa su cui lavorare poi a Tunisi, si è svolto a porte chiuse. Nel frattempo, le notizie che riguardavano l’organizzazione del vertice, a partire anche solo dalla data e dalla sede, sono scomparse dalle pagine dei giornali, per farvi ritorno negli ultimi giorni, con molti “forse” e molti “però” e solo nelle pagine interne. Lo scetticismo si respira. E se su Iraq e Palestina c’è quantomeno la comune condanna contro Stati Uniti e Israele – ma anche in questo caso, al di là della propaganda ad uso e consumo interno, i singoli paesi hanno poi risposte diverse, quando non divergenti – sull’altro principale argomento in agenda, ovvero la ricerca di una via araba alle riforme e alla democratizzazione della regione richieste dagli Usa, con ogni probabilità non si andrà al di là di qualche dichiarazione di principio su good governance e lotta al terrorismo. A limitare ulteriormente le possibilità di successo dell’appuntamento di Tunisi potrebbero contribuire anche le defezioni, sia quelle previste che quelle inattese e importanti. Una tra tutte getta una chiara luce sulle tensioni presenti tra i vari paesi e sulle scarse speranze che gli stessi governi arabi ripongono nel vertice. L’Arabia Saudita, che nei mesi scorsi aveva lavorato assieme all’Egitto ad un piano di riforme per il mondo arabo che venisse dall’interno, in contrapposizione alla “Greater Middle East Initiative” proposta dall’amministrazione Bush, ha annunciato che invierà a Tunisi solo una delegazione ministeriale, mentre il principe reggente Abdallah non si presenterà. L’impressione è quindi che, di nuovo, anche in un momento così difficile e delicato per il mondo arabo – o forse proprio per questo –, gli stati della regione continuino a essere incapaci di trovare una voce unica. E, nel caso di Arabia Saudita, Egitto e Giordania, a sentirsi schiacciati tra il bastone e la carota americani, costretti, per ragioni di equilibrio tra politica interna e alleanze internazionali, a dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Ma difficilmente questo potrà bastare.

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Il conto alla rovescia è davvero cominciato. A poche ore dalla decisione di Zurigo, con cui la Fifa aggiudicherà l’organizzazione del Mondiale di calcio del 2010, l’Egitto continua a sperare. Potrebbe sembrare una causa persa, visto il vantaggio di cui gode il Sudafrica, uno degli altri candidati assieme a Libia, Marocco e Tunisia. Ma gli egiziani non vogliono ancora pensare al peggio e continuano a crederci. L’investimento d’immagine del paese e del suo governo è stato notevole. I giornali continuano da settimane a parlare dell’evento: il logo di Egypt 2010 capeggia dalle prime pagine almeno quanto da quelle sportive, ed è presente nei siti internet delle testate più importanti. Ma è soprattutto presente nelle strade, sulle facciate degli edifici, nelle pubblicità delle società che appoggiano la richiesta egiziana. Non c’è da stupirsi più di tanto della passione con cui le varie fasi della selezione sono state seguite dalla gente. Gli egiziani dedicano più energie a seguire il calcio che a preoccuparsi degli aspetti veramente importanti della vita quotidiana. Parola del premio Nobel per la letteratura Neguib Mahfouz, che in un commento all’offerta dell’Egitto di ospitare il Mondiale sottolinea proprio l’amore e la grande tradizione calcistica del paese, riandando addirittura all’epoca faraonica. Sottointeso - ma neanche tanto - è il confronto con il Sudafrica, l’avversario da sconfiggere, dove il calcio non gode di altrettanto seguito popolare. L’amore degli egiziani per il calcio è in effetti indiscusso. Lo si vede (e lo si sente) quando, ad esempio, gioca il Zamalek, squadra cairota che porta il nome di uno dei quartieri residenziali della capitale. Nei vicoli, davanti ai negozietti che vendono di tutto, appaiono le televisioni e anche chi non guarda la partita può capire facilmente come stiano andando le cose dai commenti, le urla, gli applausi. Ma non basta il sostegno della gente per organizzare un mondiale, anche se nelle valutazioni complessive della Fifa viene comunque tenuto in considerazione. E’ vero che «nessuno vuole giocare in uno stadio con solo 400 persone che stanno a guardare», come sottolinea Ihab Shalabi, ex stella del calcio egiziano e membro del comitato organizzatore dell’offerta. In Egitto, questo è certo, non accadrebbe nulla del genere. Ed è un buon punto a favore. Ci sono però altri aspetti che hanno ancora più peso sulla decisione finale: disponibilità di stadi, di strutture alberghiere e di rete di trasporti adeguati alle necessità; sicurezza interna; capacità economica e imprenditoriale per portare a termine entro i limiti stabiliti i lavori di ristrutturazione o ampliamento necessari. Obiettivamente l’Egitto non è piazzato male, tant’è vero che anche la valutazione complessiva emersa dai rapporti degli esperti della Fifa, resi pubblici qualche giorno fa, è più che positiva. Stando ai dati tecnici, l’Egitto rimane dietro al Sudafrica, ma ha superato a sorpresa il Marocco, che pareva l’unico concorrente davvero in grado di mettere in difficoltà la candidatura del gigante sudafricano. L’Egitto è un paese abituato a ricevere annualmente milioni di turisti. La struttura alberghiera quindi c’è, come ci sono anche gli aeroporti e i porti, per quanto necessitino spesso di ammodernamenti. Al Cairo c’è una buona metropolitana che andrebbe ampliata per collegare l’aeroporto alla città. Ci sono gli otto stadi necessari, distribuiti tra Cairo, Ismailia, Suez, Assuan e altri centri minori. Alcuni di questi devono essere ristrutturati, altri sono nuovi. In fase progettuale è solo lo stadio di Hurghada, mentre altri due, tra cui quello di Alessandria, sono in costruzione ma saranno comunque pronti per il 2006. Sì, perché nel 2006 l’Egitto ospiterà già, con grande orgoglio, la Coppa d’Africa. «Avere anche la Coppa del Mondo sarebbe veramente bellissimo - commenta Hani, manager di un piccolo albergo del Cairo - e ci speriamo tutti. Sarebbe un’ottima cosa per la nostra economia. Ma ho paura che l’attuale situazione del Medio Oriente spaventi i membri del comitato esecutivo della Fifa a favore del Sudafrica, che già parte avvantaggiato». Non la pensa così Ali ed-Din Hilal, ministro della Gioventù e dello Sport nonché responsabile della candidatura, secondo cui invece la particolare posizione geografica dell’Egitto potrebbe essere un punto di vantaggio: «Inoltre l’Egitto può garantire la sicurezza interna, cosa che non possono fare gli altri candidati, compreso il Sudafrica. Abbiamo anche, unico paese africano, due canali satellitari che possono coprire l’evento». E, si sa, sono soprattutto i diritti televisivi a muovere il mondo del calcio. Grazie ai mondiali - che comunque saranno assegnati a un paese africano - all’improvviso gli egiziani riconoscono di far parte dell’Africa e non di qualche non ben localizzata isola slegata dal continente, come ritengono in genere. Ma anche questo è il potere del calcio. Vai al sito deil Riformista